Easytronic - ремонт

Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /usr/local/www/vhosts/aliet.ru/data/includes/menu.inc).

Начнём.

Все владельцы автомобилей Opel с роботизированной коробкой передач (MTA Easytronic) рано или поздно столкнуться с проблемами :) Извините конечно, это констатация факта - "изик" хоть и делает вождение автомобиля удобным, но сам изнашивается довольно быстро, по сравнению с другими типами КПП конечно. Судя по конструкции блока можно предположить, что по замыслу производителя при достижении пробега 100 000 километров блок управления Easytronic просто подлежит замене на новый. И катайтесь себе ещё 100000км без проблем. Однако в реалиях нашей страны найти 75-95 тысяч "лишних" рублей проблематично. Ценник кстити взят с сайта http://www.exist.ru.

И многим просто пришлось научиться их ремонтировать.

Типичные признаки изношенного изика:

  • двигатель отказывается заводиться - не крутит стартёром, хотя аккумулятор заряжен
  • при включении зажигания на приборной панели вместо индикации текущей передачи загорается буква F или не загорается ничего
  • во время движения на приборной панели кратковременно загорается F, но потом приходит в норму
  • посторонние звуки при переключении передач

Если у Вашей машины началось что-то подобное - лучше перестраховаться и заехать на диагностику. Но если Вы прошляпили момент и машины уже не заводится, то всё равно ничего страшного.

Сначала полезная информация для тех кто "прошляпил". Цитата из инструкции к Вашему автомобилю:

Если на индикаторе коробки передач дополнительно появляется значок "F", то продолжение поездки не возможно.
При включенной передаче сцепление не разъединяется. Автомобиль сдвинуть невозможно. 
Если на автомобилях с коробкой передач Easytronic при прерывании электропитания сцепление было выключено вручную, буксировка не разрешается.
Буксировка и пуск двигателя при расцепленном указанным способом сцеплении запрещается, но возможно передвижение автомобиля на короткие расстояния.

 

Но даже если Вы оказались в такой ситуации "в чистом поле", не спешите отчаиваться!

Скорее всего у Вас получится выжать сцепление вручную, чтобы снять автомобиль с передачи и убрать (откатить) его с проезжей части. Есть вероятность, что после ручного выжима изик очнётся, и позволит завести двигатель. Вот в таком состоянии можно и буксировать куда угодно :) 

Ручной выжим выполняется примерно так: снимаем крышечку, закрывающую подшипник моторчика выжима:

И плоской отвёрткой крутим вправо, до появления упора. Всё, сцепление выжато.

Вот так выглядит блок управления изиком, в сборе с главным цилиндром сцепления:

Это фото не моё, я таких чистых пока ни разу не видел :)

Вот это - собственно электроника:

А вот это - механическая часть, привод выжима сцепления изнутри:

Обратите внимание, внутри пластиковая шестерня:

 Если переусердствовать с ручным аварийным выжимом, то в лучшем случае червяк перескочит, в худшем - шестерня лишиться зубьев.

Хочу предостеречь от использования "неправильных" рабочих цилиндров сцепления, "выжимных" - Б/У, китайских, или вот такого вот оригинального выжимного LUK:

В зависимости от выбранного варианта будут неприятные последствия. Такие как:

  • Невозможность установить выжимной на место из-за несоответствия штуцера и трубки.
  • Невозможность прокачать сцепление.
  • "Плавание" точки схватывания сцепления. При нескольких последовательных адаптациях ни одной одинаковой точки.
  • Выход из строя выжимного (это я как раз про люк на картинке говорю).
  • Выход из строя мотора выжима сцепления вследствие перегрузки.

Выбирайте "правильные" выжимные :)

С описанием наверно всё, можно вкратце о ремонте рассказать.

 

Замена щеток. В интернетах на клубных форумах активно продвигают три вида щеток. Во-первых, щетки IKA 016921. С виду нормальные, практически точно в размер, только укоротить слегка, с правильно расположенным выводом. Не понравились. Сопротивление щеток изначально большое и плавает, бывает что из 10 щеток удаётся только 3 пары с одинаковым найти. В принципе - работают. Но часто были случаи отказов на второй-третий день эксплуатации. Реже - через две-три недели. Во-вторых, щетки Cargo 140352, 140353, 140354. Люди из интернета упорно уверяют что ставят их без проблем. Но чёрт возьми КАК??? Щетки эти узкие, 5,8мм. Или уродовать щеткодержатель или ставить их хвостом поперёк. Если поставить их штатно с выводом на правильную сторону, то они болтаются и вполне могут заклинить или разломиться. Не рекомендую даже к покупке. В-третьих, группа щеток от ВАЗ/ГАЗ/МАЗ/УАЗ/КамАЗ и др. каждый ставивший их знает про свои щетки индивидуально, от чего они. генераторы, стартеры и т.д. Для себя я вопрос пока решил. Щетки подобраны, по размеру подходят, точить приходится только чуть-чуть по длине, отказов как с IKA не наблюдается. Тестовые машины отходили в условиях города около 60 тыс км, полёт нормальный. И происхождение щеток пусть останется "коммерческой тайной" :)

И про остальное. Подшипники. Раз влезли внутрь - стоит смазать или заменить. Нижний снимается и меняется сравнительно легко, но из строя чаще выходит верхний, а с его заменой придётся повозиться. Электрическая часть. После в среднем 10 лет эксплуатации начинают встречаться специфические отказы, связанные с платой электроники. Подсказывать не буду, там всё видно и так. А другие неисправности, типа вылета транзисторов или отламывания штока, обычно встречается в разы реже и восстанавливается тоже индивидуально. Обращайтесь.

 

Последнее "слабое звено" - главный цилиндр сцепления. И он заслуживает отдельного разговора.